蟹酿橙这道菜自宋朝就有，《山家清供》中曾经记载过它的做法。
[1]橙大者截顶，剜去穰，留少液，以蟹膏肉实其内，仍以蒂枝顶覆之，入小甑，用酒、醋、水蒸熟，加苦酒入盐，供，既香而鲜，使人有新酒菊花、香橙螃蟹之兴。
看样子像是一道适合秋天吃的菜。
不过想到古时候人工养殖螃蟹的技巧不太发达，橙子也有固定的成熟时节，所以在秋天吃也是有原因的。
橙子是放在一个小盅里的，服务员揭开盖子的下一刻，空气中就弥漫着橙子的清香。
碗状的橙子壳内是满满的蟹黄与蟹肉，米莉两只爪子捧起小盅，橙子就晃了晃。
她左右看看，找了个比较好下口的位置试探的咬了上去。
里面的蟹黄与蟹肉微烫，橙香减少了螃蟹自己本身的腥味，反而显得鲜香醇厚。
宋代的江南人一开始吃蟹是因为憎恨。
古时江南一带水稻田里螃蟹横行霸道，会像蝗虫一样给水稻带来毁性灾难。
所以江南农民对为害水稻的螃蟹非常痛恨，恨到了极点，就去吃螃蟹。
随着宋代饮食文化的高度发展，人们逐渐从“恨蟹”转变为“爱蟹”。
苏轼也曾写下“[2]堪笑吴兴馋太守，一诗换得两尖团”，苏轼曾在吴兴担任太守，而这“两尖团”指的正是螃蟹。
而北宋宰相苏颂也在《本草图经》中写道：“[3]今人以蟹为食品之佳味。”
蟹酿橙从宋朝发展至今已经千年，现在人们吃螃蟹比古代的人们更精细了。
这道菜入口咸甜得当，对米莉来说，不会过分甜也不会特别清淡。
杭州是鱼米之乡，而杭帮菜的精髓在于原材料，此文由腾讯群斯咡尔二呜酒意斯泣整理上传讲究时令节气、不鲜不食，特点就是注重原材料的原汁原味，不过度调味。
米莉吃了一整个蟹酿橙，也不会觉得腻，反而挺开胃。
至于旁边那一盘说是艺术品也不为过的龙井虾仁，她则有些无从下口。
有些菜摆盘太精致也不太好，她总觉得自己亵渎了它。
纠结了一下，最终还是馋虫占了上风。
才来杭州几天，她就已经见到两样用龙井茶做的食物了，一道是昨天的龙井茶酥，一道就是今天的龙井虾仁。
盘子中央的虾仁玉白，茶色清透，凑进了能嗅到淡淡的龙井茶香。
每一颗虾仁全都饱满劲道，咬下去，唇齿间先是感受到虾肉的紧致，随即清鲜爽口的口感便回荡在口腔之中。
……米莉怎么觉得这两道菜都有点开胃呢？
“您的东坡肉和拔丝汤圆，西湖醋鱼还需要稍等一下。”
米莉眼睛盯在东坡肉上，一刻也不舍得离开。
这家饭店做的东坡肉也太好看了吧？
小盅里码得整整齐齐的四方块红得透亮，颜色如同红玛瑙，浓郁醇厚的肉香几乎要从鼻尖穿透大脑。
她迫不及待的将小盅捧过来，嗅着诱人的香气，食欲大开。
吃一口颗粒饱满粒粒分明的米饭，再咬一口色泽红艳、色香味俱全的东坡肉。
东坡肉上层的肉皮微微紧实，下层油润的肥肉泛着光泽，搭配上中间丝丝分明的瘦肉，口感饱满而有层次。
瘦肉的颗粒感综合了肥肉的油腻，包裹着软弹的米饭，哪怕让她用里面的汤汁泡饭，她都能吃下一大锅！
一整块东坡肉下肚，米饭也只剩下一口，她干脆泡进小盅里，让米饭充分吸收了浓稠的汤汁，再扒拉进嘴里。
嚼嚼。
嚼嚼嚼。
根本不够。
米莉把最后一粒大米卷进嘴里，还有些意犹未尽，只好将视线投向除了还没上来的西湖醋鱼外最后一道菜。
——拔丝汤圆。
洁白的瓷盘中几只汤圆，用糖浆固定成爱心的形状，汤圆雪白有些地方带着微微的黄，像是被煎过留下的痕迹。
糖浆粘稠而浓郁，因为暴露在空气中已经微微凝固，勺子敲上去会听到声音。
汤圆炸的外皮酥脆，表面裹了一层拔丝糖浆，轻轻咬下去，糖浆的脆响变在唇齿间传来。
下一刻，汤圆软糯的口感与红豆馅料混合，甜滋滋的味道从舌尖传递到大脑。
最后一道菜姗姗来迟。
盖在餐盘上的盖子被掀起，热气便随之而起，一条浇着酱油色料汁的鱼出现在眼前。
这就是西湖醋鱼？
看起来没有什么特别的。